Highland Way: ein Spaziergang auf Schottlands ardnischer Halbinsel

Highland Way: ein Spaziergang auf Schottlands ardnischer Halbinsel

ie Halbinseln der rauen Grenzen von Lochaber im nordwestlichen Hochland erstrecken sich wie die Finger einer ausgestreckten Hand in den Atlantik und weisen auf die Kleinen Inseln Rum und Eigg sowie die Cuillin-Berge von Skye. Zu den Seen, die sie trennen, gehören das tiefste Süßwasser und das tiefste Meer in Schottland. Teile des Gebietes sind bekanntermaßen wild und unzugänglich, dünn besiedelt und bewaldeter als die meisten Highlands, mit nördlichen Birkenwäldern, gemäßigten Regenwäldern aus verkümmerter Traubeneiche und sogar einigen Reliktfragmenten des großen kaledonischen Kiefernwaldes.

Mein Buch, The Last Wilderness, erzählt ein Jahr lang, in dem ich die Gegend erkunde, zu Fuß und allein. Ein Großteil meiner Wanderungen verlief unweigerlich abseits und beinhaltete mehrere Nächte wildes Camping, aber hier ist eine gut etablierte Route, die entweder leicht als Tageswanderung bewältigt oder durch eine Übernachtung belebt werden kann.

Ardnish ist eine kleine unbewohnte Halbinsel – vielleicht zum ersten Mal seit Jahrtausenden unbewohnt, denn es gibt mysteriöse vorrömische verglaste Forts auf einer vorgelagerten Insel und die Fußspuren von Bootshäusern für Wikinger-Langboote. Am auffälligsten ist jedoch, dass die Ufer von einer Reihe von verlassenen Bauerndörfern gesäumt sind. Die Landschaft ist zerklüftet und wild, aber man wird ständig daran erinnert, dass dies einst das Zuhause der Menschen war, und wie bei den meisten zerstörten Orten hängt ein Gefühl für Geschichte und fast vergessene Leben schwer in der Luft.

Die nächste Siedlung ist Lochailort, auf halbem Weg zwischen Fort William und Mallaig an der West Highland Line. Es ist ein winziges Dorf, klein genug, um nur für den Zug eine Haltestelle zu sein, und hat keine Dienstleistungen außer einem Hotel, dem Lochailort Inn (doppelt 90 £ B&B), dem einzigen Ort, der Essen, Trinken und Unterkunft für viele Kilometer anbietet. Der Weg beginnt in einem Laienplatz zwei Meilen westlich des Dorfes an der Road to the Isles (A830), gleich hinter Loch Dubh. Der Weg von hier aus ist eine sieben Meilen lange Rückfahrt, die stellenweise steil ist und in anderen Fällen sumpfig werden kann.

Der markierte Weg führt hinunter in den Birkenwald, biegt rechts ab, bevor er über einen Steg über die Bahnlinie und dann über einen noch schmächtigeren Steg über einen Bach im Talboden führt. Dann beginnt ein steifer Aufstieg zu den Gipfeln. Wenn Sie durch die herbstlichen Birkenwälder aufsteigen, halten Sie Ausschau nach den Herden von Feldfrüchten und Roten Flügeln, die gerade aus Skandinavien angekommen sind und sich an den Vogelbeeren erfreuen. Diese Herden können bis zu tausend betragen. Beim Aufstieg haben Sie einen schönen Blick auf das Loch nan Uamh. Genau gegenüber liegt der Prince’s Cairn, der den Ort markiert, an dem Bonnie Prince Charlie 1745 landete und von dem aus er im folgenden Jahr nach seiner Niederlage in der Schlacht von Culloden und dem Zusammenbruch der Jakobitenrebellion einen hastigen Rückzug schlug. Er würde nie wieder einen Fuß in Großbritannien setzen.

Nach einem langen Aufstieg krönt man den Grat schließlich auf die offenen Gipfel und sieht, wie sich der Weg in die Ferne erstreckt, sich durch offene Moore und zwischen Felsvorsprüngen schlängelt. Obwohl die Route stellenweise sumpfig ist, besteht sie meist aus Steinplatten und der Weg nach vorne ist immer sichtbar. Für den Bau dieser Strecke wurden vor weit über einem Jahrhundert viele Arbeitsstunden aufgewendet. Im Herbst beginnt die Rotwildrille, so dass Sie Hirsche über die Hügel brüllen hören können. Und achten Sie auf Adler – sowohl Stein- als auch Seeadler sind in der Gegend ansässig.

Der Weg führt zu einem Bergsee, Doire a’ Ghearrain, das bei schönem Wetter ein körniges Blau ist. Von hier aus geht es nur noch bergab, lose einem Bach folgend, der zu unserem Ziel führt. Es gibt einen schönen Blick nach Westen auf das Meer und auf den Sgurr von Eigg und die Berge von Rum. Der Weg führt durch einen wunderschönen alten Eichenwald hinunter zu einer Küstenebene, die einst von den Bauern als Weideland genutzt wurde, heute sehr nass und nass unter den Füßen, und schließlich zur Bucht von Peanmeanach und dem zerstörten Dorf.

Das verlassene Dorf besteht aus sieben schwarzen Häusern in einer Reihe auf einem Grasrücken, der die Dünen eines feinen weißen Sandstrandes abgrenzt. Eine wurde als Bothy renoviert, und es ist möglich, hier zu bleiben, obwohl man sich an den Bothy-Code halten sollte – keine großen Gruppen und die Dinge so lassen, wie man sie findet. Es gibt keine Garantie dafür, dass es nicht schon voll ist. Wenn Sie also eine Übernachtung planen, kommen Sie mit der Ausrüstung für Wildcamping. Die anderen Häuser sind alle dachlose Muscheln – sie wären einst mit Schilf gedeckt gewesen. Es handelt sich um einfachen Trockenbaustein mit winzigen Fenstern und Türen, die alle elegant abgeschrägte Ecken haben, um die Winde an Land abzulenken.

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